Сооснователь бренда The Hundreds, дизайнер, райтер и автор сразу нескольких книг о стритвире Бобби Ким (более известный как Бобби Хандредс) опубликовал колонку «Streetwear: 2009 – 2019». В ней он рассуждает о том, какой путь стритвир прошёл за последние десять лет, почему некоторые считают фэшн-направление мёртвым, и так ли это на самом деле. Мы кратко пересказали тезисы его блога.
В начале 2010-х стритвир спасла электронная коммерция.
В конце нулевых — из-за мирового экономического кризиса — стривир был скучным и однообразным, считает Ким. Электронная коммерция ещё не стала основным источником дохода, а реальные магазины пытались обезопасить себя от падения продаж, в том числе избегая оригинальной и слишком яркой одежды: в итоге пострадал стритвир.
Всё изменилось, когда потребитель стал развивать свой вкус в одежде — в том числе и за счёт соцсетей, где можно было найти самые дикие образы. А с развитием интернет-продаж доступ к стритвиру стал более открытым, больше не нужно было охотиться за вещью — достаточно было найти её в сети и заказать, не выходя из дома.
Ещё с 2009 года все говорили, что коллабораций на рынке слишком много. Но их достаточно.
Начиная с 2009-2010 годов стритвир переживал, по сути, второе рождение: спрос постоянно увеличивался, и нужно было не только увеличивать предложение в ответ, но и сделать его разнообразным. Отсюда — большое количество совместных проектов, которые сейчас мы называем коллабами. Со стритвиром начали сотрудничать музыкальные лейблы, именитые дизайнеры, киностудии и многие другие, кто хотел заявить о себе.
Да, коллабораций было — да и остаётся — довольно много, но так как рынком правит спрос, это вполне объяснимо. «Думаю ли я, что коллаборации мертвы или избыточны? Нет, такой взгляд был бы недальновидным. Как и стритвир, это просто ”новый нормальный”» — пишет автор.
Классический стритвир умер, да здравствует новый стритвир.
Бобби Ким признаётся, что, как человек, посвятивший большую часть своей жизни стритвиру, сколнен романтизировать его «классику». Теперь стритвир смешался с хип-хоп культурой, рэп-мерчем и многим другим.
Как говорит автор, уличная одежда в том числе прошла проверку вниманием знаменитостей, став жертвой их влияния и одновременно влияя на них: «в 2009 году Джастину Биберу исполнилось 15 лет. Сегодня он дизайнер уличной одежды».
Развитие стритвира — или его путь к смерти — облегчил дорогу новичкам, которые, возможно, и спасут уличную одежду.
Сейчас, когда Dior сотрудничает с основателем бренда уличной одежды Stussy Шоном Стасси, а по американскому телевидению крутят тв-шоу про стритвир, новым маркам стало ещё проще развиваться. У них в распоряжении есть вся инфраструктура не только для производства, но и для продвижения.
При этом, несмотря на насыщенность рынка, каждый стритвир-бренд уникален, считает Ким: он говорит, что у каждого из них своё видение, свой голос и свой маркетинговый механизм в голове. Сплочение людей вокруг уличной одежды даёт им не только финансовую уверенность, но и чувство принадлежности.
Стритвир стал более обширным понятием, чем стиль одежды.
Стритвир изменился, и Бобби сравнивает его с развитием скейтбординга: сначала тот был развлечением, потом видом спорта, а затем стал стилем жизни. Категория уличной одежды теперь простирается от флисок до мультяшных футболок.
«Уличная одежда выходит за рамки моды, музыки и искусства, точно так же, как рок-н-ролл задаёт философский тон для целой эпохи. [...] В течение следующих десяти лет, возможно, мы будем называть толстовки и шапки чем-то ещё, потому что слово «стритвир» будет применяться к технологиям, еде, политическим кампаниям и психическому здоровью. Стритвир — это стиль жизни: то, как ты занимаешься спортом и как общаешься со своим учителем, это сознание сообщества, это защита целостности бренда».
mastera.academy
Как создать бренд одежды
Основатель петербургской марки NNEDRE и эксперт курса Нелли Недре расскажет о том, с чего начать организацию своего производства, как грамотно выбрать сырье, фурнитуру и комплектующие для проекта, а также в чем формула успешного продвижения личного бренда одежды.
