Ханнес Шёнеггер, генеральный директор компании Bananatex, производящей ткань из волокон банана абака, говорит, что его материал стоит в два раза дороже органического хлопка и примерно в четыре раза дороже полиэстера. Дело в том, что при производстве банановой ткани активно используется ручной труд — такова специфика процесса. Один рабочий за час может получить из листьев банана около килограмма сырья, которое будет использовано для производства ткани. 

Bananatex сотрудничает с такими брендами, как Stella McCartney, Balenciaga и H&M. По словам Шёнеггера, люкс мог бы активнее использовать экологичные альтернативы — мастодонты могут себе это позволить — однако и они в массе своей выбирают классику, потому что у них «нет стимула». Ханнес Шёнеггер предполагает, что, возможно, крупные игроки модной индустрии должны платить налог за использование неэкологичных материалов. 

Постоянные эксперименты, без которых не добиться качества, также влияют на срок производства и цену. Так, основным препятствием для масштабирования в компании Ecovative, производящей кожу из мицелия, называют количество итераций, необходимых для достижения идеального результата. Правда, со временем этот процесс становится быстрее. «Ещё пару лет назад нашей лаборатории требовалось больше года, чтобы завершить эксперименты, теперь это можно сделать за несколько дней», — говорит директор по маркетингу Ecovative Лейси Дэвидсон. 

Одна из проблем, которую называют собеседники Vogue Business, заключается в том, что дизайнерам бывает сложно понять, как использовать тот или иной материал будущего. «Если мы просто покажем им сырьё, то оно будет выглядеть как картон — сложно представить, как его можно использовать», — говорит Тина Лемке, менеджер по развитию компании OnceMore, которая создаёт вторичную вискозу. Но это, по её словам, довольно легко решается благодаря грамотной визуализации проекта. 

Что касается поиска партнёров, то в OnceMore предпочитают быть инициаторами: компании важно, чтобы бренд, который будет использовать их ткань, на самом деле следовал принципам устойчивого развития, а не просто пытался хайпануть на «зелёной» теме.  

Стартапам, разрабатывающим альтернативные материалы, не хватает также поддержки со стороны правительств. Об этом говорит Клэр Личфилд,  соучредитель компании Sequinova, которая производит текстиль с биоразлагаемыми пайетками. По её мнению, это могут быть гранты и специальные премии, которые будут стимулировать бренды использовать экоматериалы. Она сетует на то, что производители одежды зачастую боятся быть первопроходцами в использовании новых материалов — и государство могло бы как-то поддержать их в этом. 

В компании Nova Kaeru, где производят экокожу из растения Alocasia Macrorrhiza, сетуют на бюрократию в модной индустрии, которая порой очень мешает стартапам. С другой стороны, дотошность брендов помогает становиться лучше. «Нам часто предлагают усовершенствовать наш продукт, сделать его более пригодным для нужд дизайнеров. Поэтому у нас теперь есть линейка материалов, очень похожих на бычью кожу», — говорят в Nova Kaeru. И подчёркивают, что при этом важно оставаться верным своим идеалам и представлениям, поэтому в компании не отказываются от фирменной «кожи», сохраняющей текстуру листьев.    

«Бренды часто хотят переделать продукт под себя, прежде чем начнут работать с ним, но мы настойчиво рекомендуем им внедрять инновационные материалы уже сейчас такими, какие они есть», — добавляет Мира Намет, генеральный директор компании Biophilica, разрабатывающей альтернативную кожу, которую можно компостировать в домашних условиях после использования.